March 16th, 2015

12 типов мульчирующих материалов, их плюсы и минусы


mulch_big
Интересно, почему садоводы и огородники неизменно отдают предпочтение голой почве? К мульчированию прибегает скромное меньшинство владельцев шести или более соток, а все остальные стоически выбрасывают и сжигают все то, что вне плана производит их земля, так же как и многие прочие органические отходы. В итоге почва превращается в настоящий камень, а поливать, рыхлить и полоть посадки необходимо почти без остановки. Да и весенняя перекопка гряд при таком подходе становится необходимостью. Так почему к мульчированию прибегают немногие? Только потому, что так грядки и прочие посадки выглядят чуть аккуратнее, или потому, что в таком виде они свидетельствуют о большем трудолюбии их хозяев?

Поверьте, гораздо проще провести эту, на взгляд большинства, совершенно излишнюю работу, чтобы затем высвободить массу времени на других технологических операциях – прополке, рыхлении, поливе и перекопке. Кроме того, данный прием позволит повысить плодородие почвы и сделает урожаи более весомыми. Иными словами, благодаря мульчированию трудозатраты на садово-огородных работах снизятся, а их эффективность повысится.

Мульча выполняет множество разнообразных задач.

Она сохраняет влагу в почве и защищает ее от иссушающего действия ветра и солнца, подавляет сорняки, обогащает почву органическим веществом, зимой защищает зимующие растения от вымерзания. Для того, чтобы мульча выполнила свое назначение, ее слой должен иметь толщину по меньшей мере 5-8 см. Слой мульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет рост сорняков и избавляет от необходимости прополки. Она предотвращает образование почвенной корки и, следовательно, уменьшает потребность в частом рыхлении. Под слоем мульчи создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей и других полезных почвенных организмов.
gCHfBoPp2Wo

Давайте определимся, какой из мульчирующих материалов подходит для того или иного случая, а также рассмотрим их относительные плюсы и минусы.

1. Классическая, или «тяпочная», мульча. Напомню, что она представляет собой слой подсохших почвенных комочков, который защищает почву от перегрева и чрезмерного испарения влаги. Подобного рода мульча создается вручную с помощью рыхления тяпкой или плоскорезом после каждого дождя и полива. Помимо значительных трудозатрат, связанных с данным методом мульчирования, он также может способствовать пробуждению и распылению спор фитофторы, пероноспоры и других видов грибных болезней, ведь они находятся как раз в верхних слоях почвы.

2. Солома. Эта органическая мульча — одна из самых доступных для современного огородника. Укладывается она слоем 10-15 сантиметров, которые по мере оседания уменьшается до 4-6 сантиметров. Эта мульча препятствует росту сорных растений, а также сохраняет естественную влажность почвенного покрова. Благодаря своем светлому цвету в летнее время она предотвращает перегревание огородного грунта. Идеальный вариант для мульчирования картофеля и клубники. Картофель на соломе получается в 1,5-2 раза крупнее, чем без нее. Кроме того, если накидать солому сверху только что посаженной картошки, то она будет в будущем меньше поражаться колорадским жуком: в прохладной почве он медленнее пробуждается и пробраться на поверхность ему становится уже не так просто. Находясь на соломенной подстилке, ягоды клубники остаются чистыми, не гниют. К недостаткам этого вида мульчи следует отнести то, что солома привлекает мышей и насекомых-вредителей к корням и коре растений. Также она не выдерживает сильного ветра и смотрится на грядках весьма неэстетично. Не рекомендуется мульчировать соломой почву в теплице, так как из-за высокой влажности она обычно быстро плесневеет и может спровоцировать возникновение грибковых заболеваний в тепличном помещении.

3. Сено. Отличается от соломы меньшей долговечностью, в тоже время из нее получается более насыщенный по питательной ценности гумус. В остальном у этой мульчи те же преимущества и недостатки, что и у соломы, за исключением одного жирного минуса: в сене может оказаться пруд-пруди обсемененных сорняков.

4. Опилки, измельченная древесина, мелкая стружка. Для целей мульчирования лучше использовать полежавшие несколько лет, то есть полуразложившиеся древесные отходы. К тому же, перед укладкой их на грядки очень желательно предварительно полить почву азотным удобрением: настоем коровяка или мочевиной. Дело в том, что древесина бедна азотом и в процессе перегнивания поглощает его из почвы в больших количествах. Этот материал неплохо сохраняет влагу в почве, но почти не глушит сорняки. Максимально эффективно работает слой опилок или стружки толщиной не менее 8 сантиметров. Однако удержать такой слой слой равномерным в сезоны дождей и и при сильном ветре — весьма непростая задача.

5. Подсолнечная шелуха. С сорняками подобная мульча борется слабо, но отлично препятствует интенсивному испарению воды. Лучшего результата позволяет добиться ее совместное использование с компостом.

6. Травяная резка, листва. Отлично удерживает влагу и обогащает почву ценным азотом. Укладывать ее на грядки необходимо толстым слоем, так как в процессе высыхания она значительно теряет в объеме. Благодаря темной окраске, этот вид мульчирующего материала особенно хорош для подзимнего мульчирования почвы: весной рассадные растения можно высаживать прямо в него.

7. Компост и перегной. Отлично подходят под все культуры, при этом их можно использовать без опаски нанести какой-либо вред растениям. К сожалению, как я уже отмечала в статье «Секрет хорошего компоста № 1», лучше всего класть компост слоем в 10-15 сантиметров, но для этого вам понадобиться организовать на вашем участке целый мини компостный заводик. Помимо этого недостатка, у этого вида мульчи одни только достоинства: компост (перегной) подавляет многие болезнетворные микроорганизмы, поддерживает почву структурированной и оптимально увлажненной, подавляет рост сорняков, обеспечивает растения необходимым питанием.

8. Сосновый и еловый опад. В них входят мелкие веточки, шишки, кусочки коры, а также длинные иголки. Такая мульча довольно быстро перегнивает, делая почву рыхлой, проницаемой, влагоемкой, при это насыщая ее целебным гумусом. По отзывам некоторых огородников, еловый опад угнетающим образом влияет на рост многих растений, поэтому его лучше использовать в смеси с листьями, соломой и т.д. Регулярное мульчирование сосновым опадом может привести к закислению огородного грунта, поэтому каждый раз перед данной операций почву нужно обязательно посыпать древесной золой. Либо просто не забывать каждую вторую осень вносить в почву доломитовую муку. Неоспоримым преимуществом данного типа мульчирующего материала является то, что он прекрасно справляется с защитой растений от зайцев, мышей и тяжелого снежного покрова.

9. Бумага и картон. Эти материалы позволяют эффективно отсечь сорняки и сберечь почвенную влагу. Их можно использовать под все овощные культуры, а также подкладывать под зреющие тыквы и дыни, чтобы те не загнивали от контакта с землей. Растения высаживаются в крестообразные отверстия, проделанные в картоне или бумаги, а края мульчи слегка присыпаются землей. При этом газеты укладываются в 3-4 слоя, мешки из-под цемента — в два слоя, а картон — в один слой. Некоторые огородники скептически относятся к этому виду мульчи, так как считают, что типографская краска от газет будет аккумулироваться в почве, насыщая ее вредными элементами.

10. Мешковина, текстиль. Эти дышащие материалы удовлетворительно борются с сорными растениями, при этом пропуская свет и влагу. Их главный минус — почва под ними имеет тенденцию быстро высыхать, поэтому могут потребоваться более частые поливы. При этом поливать можно непосредственно по мешковине, не подвергая почву риску вымывания или уплотнения.

11. Черная пленка и нетканый укрывной материал. Под полиэтиленовой пленкой воздухообмен почвы с внешней средой затруднен, вместе с тем она остается структурированной и рыхлой благодаря тому, что пленка предупреждает испарение влаги. При этом стоит отметить, что при использовании пленки в качестве мульчи высока вероятность выпревания корней растений, а также развития под ней бактерий и спор грибных болезней. К тому же, она прослужит в лучшем случае пару лет. Напротив, «нетканки» хватает как минимум на три сезона, при этом благодаря своей пористой структуре она великолепно пропускает свет и воду, т.е. лишена характерных для пленки недостатков.

12. Рубероид. От описанных ранее типов неорганической мульчи отличается большей долговечностью, при этом данный материл достаточно безопасен для растений.

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

Изящная космея

kosmeja
Что может быть прелестнее нежнейшего ажурного облака зелени, украшенного разноцветными легкими ромашками. Это цветет космея. Прежде такое облако можно было увидеть из окон поезда возле каждого домика дорожного смотрителя. Да и в садах любили космею за ее нежность, непритязательность, за ее успокаивающее действие. Редкий палисадник обходился без нее. Позже она была вытеснена зарубежными яркими диковинками. Однако сейчас «накушались» и опять потянуло на детские ощущения.

Свое название она получила благодаря своему греческому имени – «kosmeo», переводится «украшение». Есть еще одно название, но оно уже практически забыто – «нечёсаная барыня».

Космея отлично сочетается с пестрыми однолетними цветами, подходящими по цветовой гамме — вербеной, гвоздикой, флоксами, ромашкой, бархатцами. Также она гармонична в посадках с рудбекией, цинерарией, георгинами, сальвией.

Еще очень хорошо смотрятся разноуровневые посадки космеи - с высокими сортами на заднем плане и низкими на переднем.

. В нашей стране наиболее распространены два вида космеи, хотя в мире ее насчитывается около 25 видов.
kosmeya-1

Первый вид — космея дваждыперистая или как ее еще называют китайская ромашка. Она растет высотой до 80-150 см, с красивыми дважды перисто-рассеченными на нитевидные доли ажурными листьями. Диаметр ее ромашковидных соцветий от 5 до 12 см. Краевые цветки могут быть от чисто-белой до малиновой и пурпурной окраски, а центральные цветки мелкие желтые.
kosmeya-3

Второй вид - космея серно-желтая высотой от 30 до 120 см. Ее листья уже менее рассеченные, а соцветия, обильно покрывающие все растение, имеют меньший диаметр (4 - 8 см).

Все виды космеи являются холодостойкими, засухоустойчивыми и нетребовательными к почве, цветут очень обильно и продолжительно, а также легко переносят пересадку.

Выращивают космею как посевом семян в открытый грунт, так и через рассаду. Космея еще и очень хорошо размножается самосевом.

По мере созревания (август-сентябрь) семена можно собирать и самим, они сохраняют всхожесть 2-3 года.

Сеем в открытый грунт

Посев в открытый грунт на постоянное место проводим весной, как только почва хорошенько прогреется и опасность холодных утренников пройдет.

Также практикуется и подзимний посев космеи.

Семена высеваем гнездами по 2-3 штуки в рыхлый грунт, глубина заделки должна быть не более 1 см, а расстояние между гнездами от 25 до 50 см, в зависимости от того, какой высоты сорт вы выращиваете.

Для того, чтобы семена успешно проросли необходимы следующие условия:

- своевременный полив;

- хорошее освещение;

- оптимальная температура почвы от +18 до +20.

При наличии перечисленных условий всходы появляются через 1-2 недели и для их нормального развития необходима температура 15-18оС, а при возникновении небольших заморозков их необходимо прикрыть.

Когда появятся первые два настоящих листочка, всходы прореживаем, оставив по одному растению в гнезде.

При прямом посеве в грунт цветение наступает в конце июля — начале августа, а при выращивании через рассаду космея зацветает на один месяц раньше.

Выращивание через рассаду

На рассаду космею высеваем с марта до середины апреля. Сеять можно в небольшие горшки, посадочные ящики или в парник.

Очень важно при этом поддерживать температуру +15+18. Если температура будет выше, то рассада может сильно вытянуться и растения будут слабыми. Семена начинают прорастать через 5-14 дней.

Всходы при необходимости прореживаем, оставляя между растениями по 2 см, а затем спустя 2-3 недели сеянцы можно уже распикировать.

Потом рассаду, достигшую 7-10 см в высоту, переносим на постоянное место.

Это мы делаем приблизительно в конце мая — начале июня. Растения высаживаем в открытый грунт на расстоянии 25-50 см друг от друга.

Несложный уход

Космеи очень неприхотливы и уход за ними несложен.

Это регулярные прополки и своевременное удаление увядших соцветий, что продлит цветение и сохранит декоративность куста до самой глубокой осени. Космеи замечательно переносят летнюю жару и в частом поливе не нуждаются. Для обильного цветения и хорошего роста проводим подкормки комплексными минеральными удобрениями. Первую подкормку проводим в начале вегетации , а вторую - во время образования бутонов.

Космеи любят:

- светлые солнечные места;

- расти, защищенными от ветра;

- легкую влажную и не слишком плодородную почву.

Космеи не любят:

- застоя воды;

- избыток органических веществ в почве, при котором образуются мощные кусты, но цветение при этом позднее и скудное.

Какой сорт выбрать?

Космея-выращивание-в-Подмосковье-размножение-виды-и-сорта-фото-2
Это, конечно, самый трудный вопрос, так как выбор очень богат. Давайте сначала определимся с тем, в каком месте вашего сада вы собираетесь посадить космею.
Космея-выращивание-в-Подмосковье-размножение-виды-и-сорта-фото-3

Если вы хотите использовать ее в групповых посадках с декоративно-лиственными растениями, на цветущих газонах, для оформления пестрых клумб, на заднем плане бордюра, создавая цветущие стенки, то лучше использовать высокорослые космеи.
Космея-Роуз-Бонбон-махровая

Они к тому же очень легко переносят стрижку, поэтому высокорослые космеи можно использовать еще и для создания однолетних живых изгородей.

Это такие сорта как:

«Псиши уайт» - сорт с ослепительно белыми, преимущественно махровыми цветками, эффектно смотрящимися на фоне ажурной листвы;

«Рубенза» - сорт с цветами самой насыщенной алой окраски, с обильным цветением и напоминающий яркий, долго неугасающий костер;

«Дабл клик роуз бон-бон» - сорт с очень крупными махровыми цветами, очень хорош в срезке;

«Морская раковина» - это совершенно новый вид космеи с эффектными причудливой формы цветками, в которых очень трудно узнать популярный однолетник, кусты раскидистые с многочисленными побегами.

Если же вам нужны цветы для украшения миксбордеров, рабаток, для выращивания в уличных вазах, кашпо и контейнерах, а также на балконах, то для этих целей больше подходят низкорослые формы космеи, такие как:

«Брайтнесс» - это самый обильно цветущий сорт, с кустиками усыпанными яркими махровыми соцветиями, цветущий все лето до самых заморозков;

F1 «Антиквити» - это самый ранний и компактный сорт с единственной и неповторимой уникальной окраской, изменяющейся за время цветения от насыщенного бургунди до бронзово-лососевой.

Что можно, а что нельзя класть в компост?


240px-Havekompostbunke
В последнее время популярность органического земледелия постоянно набирает обороты, при этом этот метод работы с землей подразумевает обязательное использование компоста, который служит заменой всей совокупности покупных удобрений. Как я уже отмечала, что по-настоящему высококачественный компост сделать у многих неофитов огородного дела получается далеко не сразу, но с годами опыт и практика делают свое дело и большинство огородников становятся истинными экспертами в компостировании. Можно сказать, что приготовление компоста — это 50% наука и 50% искусство.

Можно сказать, что на конечную питательную ценность этого удобрения решающим образом влияет его компонентный состав, то есть те вещества и материалы, которые вы в него добавляете в процессе приготовления.

Все материалы, закладываемые в компост, можно условно разделить на азотсодержащие и углеродсодержащие. Целесообразность подобного разделения обусловлена тем, что компостирование идет наилучшим образом, когда такие элементы, как азот и углерод, присутствуют в компостной кучи в определенной пропорции (об их оптимальном соотношении речь пойдет в одном из следующих постов).

Итак, из азотсодержащих материалов в компост пойдет:

Зеленая трава без корней, свежие зеленые листья, свежевыполотые сорняки, зеленые кукурузные стебли и листья, падалица яблок (если она не поражена гнилью) и т.п.

Озерный и речной ил.

Обрезки рыбы, мяса и некрупные кости. Подобные добавки приходятся вполне по вкусу почвенным микроорганизмам, но учтите, что они также привлекают различные вредителей, в частности крыс и мышей. Поэтому если вы хотите положить их в компост, то их нужно сверху присыпать плотным слоем земли.

Навозная жижа.

Птичий, конский, коровий и другие виды навоза.

Почва.

Сброженная трава без разведения, а также гуща от травяного настоя, оставшаяся после подкормок растений.

Существуют разные мнения относительно того, стоит ли добавлять отходы человеческой жизнедеятельности в компостную кучу. Некоторые избегают добавлять подобные вещи из-за боязни распространения глистов, но многие не воспринимают эту угрозу слишком серьезно и годами потребляют овощи, выращенные на собственных фекалиях. Хотя я считаю, что если коровка отказывается есть траву, что растет на коровьих лепешках, то и нам не следует этого делать.

Перечень углеродсодержащих материалов, который отлично сгодятся в компост, включает:

Сухая трава с корнями, сухие сорные травы, высохшие прошлогодние листья, сухие стебли и листья кукурузы, обрезки веток и т.п.

Солома, сухое сено, торф.

Древесные опилки. Данный компонент хоть и не добавляет питательной ценности компосту и плохо разлагается, но его все же можно и нужно класть в компостную кучу. Польза опилок заключается в том, что они придают компосту большую рыхлость и впитывают большое количество влаги, способствуя ее лучшему сохранению.

Бумага, картон, старая фанера. Эти материалы перед закладкой в компостную кучу необходимо как следует смочить водой.

Прекрасным дополнением при приготовлении компоста будут некоторые пищевые и бытовые отходы: яичная скорлупа, кофейная гуща и чайная заварка, отходы фруктов и овощей, увядшие цветы, испорченные животные корма и т.п. Однако не советую вам бросать в компост кожуру цитрусовых, так как она содержит в себе натуральный консерванты в форме эфирных масел, которые будут тормозить созревание этого удобрения. Питательные состав компоста также значительно улучшится, если вы добавите туда немного извести, золы и минеральных удобрений.

Существует, однако, ряд компонентов, добавлять которые при производстве компоста не рекомендуется:

Остатки приготовленной еды

Сорняки с сильной корневой системой (особенно сныть, пырей).

Больные растения.

Садово-огородные химикаты.

Остатки стройматериалов.

Полиэтиленовые пакеты.

Больные листья и стебли растений можно компостировать, только если вы абсолютно уверены, что в компостной кучи инициирован процесс горения, то есть температура внутри нее поднялась до 60 градусов и выше (в противном случае пораженную ботву лучше сжечь на золу). Однако и здесь есть исключение: некоторые возбудители отличаются высокой жизнестойкостью и способны выживать даже в условиях нагревания. К тому же, слои компостной кучи могут прогреваться неравномерно, и в некоторых местах температура будет недостаточна высока для уничтожения всех очагов заражения.

Категорически не рекомендуется компостировать растения, больные килой, гнилые корнеплоды, сельдерей и бобовые, на поверхности которых заметен белый плотный грибковый налет или черные шарики. Такая ботва также идет на сжигание, а золу затем можно применять для приготовления компоста.

Перед закладкой в компост все его составляющие (особенно грубые элементы) необходимо измельчить, так как это в значительной степени ускорит его созревание. При этом следует учитывать, что крупные отрезки (например, кора деревьев или ветки) будут способствовать лучшей циркуляции воздуха внутри компостной кучи, без непрерывного доступа которого невозможна инициации полноценного горения. Словом, важно соблюсти правильное соотношение крупных и мелких компонентов, которое определяется скорее опытным путем, а не на основе каких-либо строгих рекомендаций.

Внешность загородного дома

Оригинал взят у mmmarat в Внешность загородного дома



Обычная дача или многоэтажный особняк — загородный дом станет комфортным местом для проживания только после выполнения в нём хорошего и качественного ремонта. Внутренняя отделка здания может не сильно отличаться от городского жилья, но чего не требует ремонт квартир, так это обустройства внешнего пространства.

Первое, что попадается на глаза гостю, — автоматические распашные ворота в Санкт-Петербурге. Сделанные из кирпича или железа, они несут не только функциональную нагрузку, но и привечают гостя, задают ожидаемый уровень отделки всего здания. Для декорирования ворот применяются разнообразные аппликации и специальные металлические накладки. Секционные автоматические промышленные ворота украшают с помощью лазерной резки. Для дизайнера такой способ настоящая находка, поскольку позволяет нанести на металл узор любого уровня сложности.



Collapse )


Если Вы решили обновить фасад, то совсем не обязательно покупать строительные леса для выполнения необходимых работ. Любое строительное оборудование можно взять на прокат в компании «Леса-сервис». Предприятие предоставляет услугу аренда строительных лесов киев на очень демократичных условиях. Подробности смотрите на сайте lesa-service.kiev.ua.