February 19th, 2015

Рододендроны — необычные, редкие обитатели наших участков

1
В последнее время весьма популярним стало использовать в озеленении городов и частных садов рододендронsы, хотя как декоративные растения они известны в Европе чуть более трех столетий. Если раньше рододендроны выращивали преимущественно в больших садах, то на сегодняшний день благодаря низкорослым сортам их можно встретить и в небольших садах.

Эти   вечнозеленые или полулистопадные кустарники высотой от 0.3 до 2.0 м. очень привлекательны своими изящными   яркими крупными цветками с приятным запахом. По богатству окрасок цветков и пышности цветения рододендрон по праву может соперничать с розами, ведь недаром рододендрон (Rhododendron L) в переводе с греческого языка означает: rhodon - роза и dendron - дерево. Но главное преимущество рододендронов – обильное цветение, начиная с конца марта - начала апреля, когда заканчиваються ночные заморозки. Существует огромное разнообразие рододендронов (около 1300 дикорастущих видов и более 12000 сортов), но кропотливая работа по селекции не прекращается.

Форма, размеры и величина цветков, собранных в щитковидное соцветие по 3-15 шт, очень отличаются. Обычно у большинства видов и сортов диаметр цветка - 6-10 см, у мелколистных невысоких видов цветки небольшие — до 1,5 см в диаметре, но есть и такие, у которых диаметр цветков достигает 20 см. По форме цветки бывают также разных видов: колесовидные, воронкообразные, колокольчатые и трубчатые.

00055481
00055480

Учитывая окраску, форму цветков, сроки цветения различных видов можно создавать необыкновенные по красоте цветущие композиции.

Высаживают рододендроны вблизи дорожек, по краям газонов, возле террас, уголков отдыха. Наиболее эффектно они выглядят свободно расположенные группами, не менее трех растений. При этом на каждое из них должно приходиться не менее 1кв. м. чтобы кроны цветущих растений едва соприкасались.

Очаровательны рододендроны и в одиночных посадках, например, на партерных газонах. Используются рододендроны и для создания живых изгородей и альпинариев. А невысокие сорта можно выращивать даже в горшках.

Рядом с рододендронами неплохо посадить цветочные многолетники, чтобы после цветения рододендроны не выглядели уныло и однообразно. Для этого подходят папоротники, купена хоста, тиарелла, луковичные растения и злаковые травы.

Прекрасно сочетаются они с сиренью, вейгелой, барбарисом, хеномелисом (японской айвой

Восхитительными партнерами рододендронов будут хвойные растения, которые не только подчекркнут их красоту, но и посаженные с юга, востока или запада, защитят рододендроны от холодного ветра, зимнего высыхания и летних солнечных ожогов.

Создавая групповые посадки нельзя смешивать вечнозеленые и листопадные виды, так как вечнозеленым видам предпочтительнее полутень, а листопадным подходят солнечные места.

s05729798
Рододендроны доволыно неприхотливые растения, поэтому особого ухода они не требуют. Главное, они должны быть посажены в правильном месте и с соблюдением агротехники.

Рододендроны растут медленно, особенно в первые годы. Поэтому на постоянное место пересаживают растения не моложе 3 лет. Крупные и старые кусты тоже хорошо переносят пересадку, главное - ямы для посадки должны быть большие, чтобы корневой ком имел по бокам свободное пространство 10—20 см, а внизу 20—30 см. Растение следует посадить таким образом, чтобы корневая шейка была с землей на одном уровне, не допуская ее углубления. При углублении корневой шейки происходит загнивание прикорневой части растения и нередко его гибель. Вокруг необходимо насыпать слой мульчи толщиной 3-4 см . это поможет удержать влагу, регулировать температуру почвы и предотвратить появление сорняков. Для этого могут быть использованы сфагновый торф, полуразложившийся навоз, сосновая хвоя, лесная подстилка, древесная стружка, а также листья дуба, ясеня, бука, березы, липы, ольхи. Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, так как они быстро разлагаются и дают щелочную реакцию.

Самое подходящее время для пересадки рододендронов весна (апрель — первая половина мая) и осень (сентябрь—ноябрь). Но в связи с тем, что в отличие от других кустарников при пересадке практически не повреждается корневая система, их можно сажать в любое другое время года, исключая периоды цветения и сразу после цветения.

Довольно требовательны рододендроны и к почве. Лучше всего рододендроны растут на кислой почве с уровнем кислотности от 4.0 до 6.0. Подкислить почву можно добавив в нее сульфат железа, железный купорос или сернистое соединение. Более кислой почва станет, если добавить сфагнум или перегнившие дубовые листья.

Сразу после посадки рододендроны не удобряют. Избыточное количество удобрений может вызвать серьезное повреждение растений. Растения удобряют умеренно с внесением удобрений понемногу в марте, мае и июле, а не вносят большое количество.

Лучше всего воспользоваться специализированными комплексными удобрениями для рододендронов. Удобрения, содержащие углекислый кальций, для рододендронов вредны.

Надо помнить, что рододендроны плохо переносят засуху, так как их корневая система сравнительно поверхностна. Особенно вода необходима растениям, когда развиваются цветочные бутоны, в июне вплоть до июля, когда растут новые ростки и осенью до прихода зимы. В это время, при отсутствие дождей, необходимо их тщательно поливать отстоянной водой. Рододендронам требуется эквивалент 2-х см. дождя каждые 7-10 дней.

Но, несмотря на то, что рододендронам необходима влажная, рыхлая почва, они не выносят застоя воды и нуждаются в хорошем дренаже. Для этого рекомендуется поднять клумбу на 10-15 см. выше уровня почвы.

В связи с особенностями корневой системы, то есть близким залеганием от поверхности, перекопка почвы не проводится, а ограничиваются только прополкой и легким рыхлением.

После цветения необходимо проводить обрезку, удалять соцветия, т.к. при образовании семян растение слабеет, и на следующий год хуже цветет. Обрывать соцветия надо очень осторожно, чтобы не повредить молодые развивающиеся ростки и листья. Длинные ветви на верхушке растения должны быть срезаны до ствола.

После окончания зимы вырезают все отмершие и поврежденные части растений. Когда старые растения становятся слишком большими или приобретают странную форму, проводят омолаживающую обрезку.

Требуют рододендроны и особой подготовки к зиме, особенно в первую после посадки. Почву мульчируют торфом, чтобы предохранить корни от высыхания. Надземную же часть укрывают, соорудив из подручных материалов, например старых досок, каркас, на который укладывают покрывной материал (еловые ветки, сухие листья).


Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

Размножение рододендронов

Как и большинство других кустарников, рододендроны в природе размножаются в основном семенами и реже — отводками. В культуре же кроме размножения семенами и отводками применяется еще черенкование, размножение делением куста и прививкой. Преимущественный способ размножения зависит от вида, а в некоторых случаях даже от сорта.

         Размножение рододендронов семенами довольно трудоемкое и кропотливое занятие. Кроме того есть еще один существенный недостаток: растения, выращенные из семян, зацветают впервые лишь на 4—10-м году жизни.

Но это наилучший способ адаптации рододендронов в новых для них климатических условиях, а дикорастущие виды вообще предпочтительно размножать семенами.

Семена у рододендронов созревают с конца октября-начала ноября до морозов. Собирать коробочки с семенами надо вовремя, когда их верхушки начинают приобретать коричневую окраску, но сами они еще зеленые, так как при полном созревании коробочки растрескиваются и семена высыпаются. Коробки с семенами ставят в теплое сухое место для дозревания.

Лучшее время для посева семян рододендронов - конец февраля — начало марта. Сеют семена в неглубокие плошки или небольшие деревянные ящики, пластиковые емкости высотой 5-6 см. При этом почва должна быть на 1-1,5см ниже края.

Для прорастания семян состав почвы большой роли не играет, так как растущий зародыш питается запасами, накопленными в семени. Но, все же лучший субстрат для посева – смесь подстилочного торфа с полу перепревшей сосновой хвоей в соотношении 1:1. Она отличается рыхлостью, воздухо- и водопроницаема, долго не уплотняется, имеет кислую реакцию.

Семена следует сеять поверх почвы, иначе они не прорастут. Для более равномерного рассыпания семян по поверхности их смешивают с песком. Сразу же после посева семена обильно поливают из пульверизатора и покрывают стеклом. При благоприятных условиях (при температуре 8— 15 и относительной влажности воздуха около 30%) первые ростки появляются на 7-10 день, а через две-три недели (в зависимости от вида) появляются массовые мелкие всходы.

Их поливают по мере необходимости, обильно, но не часто из пульверизатора дистиллированной, снеговой или дождевой водой той же температуры, что и воздух в помещении. Опасна не только сухость, но и переувлажнение, вызывающее загнивание и черную ножку. Если появляется очаг инфекции, его следует сразу присыпать фундазолом, иначе сеянцы погибнут за несколько дней.

В период прорастания рододендронам нужно много света. В темноте, даже при самых благоприятных условиях, они не взойдут, поэтому для дополнительного освещения можно использовать лампы дневного света. Но весной и летом их надо притенять от яркого солнца лутрасилом или марлей. После того как взойдет большинство семян их приучают к открытому воздуху и помещают в более прохладное место.

Когда сеянцы достигнут размера, при котором их можно будет ухватить пальцами, их пикируют в рыхлый кислый органический субстрат на расстоянии 3-5см., заглубляя почти по семядоли. Это способствует развитию хорошей корневой системы. Через 2—3 недели после того, как сеянцы укоренятся, проводят подкормку полным минеральным удобрением (сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий) в соотношении 3:1:2. В 1 л воды разводят 3—4 г приготовленной смеси.

В первый год жизни рододендроны растут медленно, их высота не превышает 6-10см. На зиму рекомендуется оставлять сеянцы в прохладной оранжерее, но никак не в квартире, где зимой, по меркам растений, слишком жарко, темно и сухо. Если таких условий нет, можно оставить их и на грядке. Но следует учесть, что сеянцы менее зимостойки, чем взрослые растения. Поэтому, чтобы уберечь сеянцы от вымерзания их необходимо прикрыть листом или лапником.

На второй год выращивания сеянцы подкармливают 2 раза 5% раствором полного минерального удобрения (весной и в середине лета). Аналогичный уход и на третий год.

Размножение отводками считается наиболее простым и эффективным способом размножения не только в природе, но и в культуре. Так можно размножать как видовые, так и сортовые растения. Особенно этот метод приемлем для разведения альпийских видов, которые имеют ползучие, стелющиеся стебли (например, рододендрон камчатский).

В июле-августе один из боковых побегов пригибают к земле в предварительно сделанной и разрыхленной канавке так, чтобы на расстоянии 30—40 см от верхушки его можно было зафиксировать в лунке. В самом изогнутом месте делают надрез   на глубину нескольких миллиметров длиной около 4 см и присыпают землей. На той части побега, которую присыпают землей, удаляют все листья и все цветочные бутоны. Верхушке побега придают вертикальное положение, привязав к колышку. Побег в месте изгиба присыпают субстратом и поливают в течение периода укоренения.

Для лучшего корнеобразования пригибать следует побеги текущего года. Обычно через 2–3 года отводок бывает готов к отделению от материнского куста и пересадке на постоянное место.

Недостатком этого метода разведения является получение лишь небольшого количества экземпляров, к тому же по долговечности отводные экземпляры уступают выращенным семенным путем. Поэтому этот метод пригоден только для любительского садоводства, для селекции и не подходит для крупнопромышленного размножения рододендронов.

Размножение делением — самый неоднозначный метод размножения. Техника его проста, но, как и в предыдущем случае, недостатком его является единичное число экземпляров растений, полученных в результате деления куста. При этом повреждается и материнский куст.

Этот способ приемлем только для разросшихся кустов, имеющих много побегов. Деление лучше всего проводить весной перед началом роста. Каждая часть разделенного куста должна иметь развитые и неповрежденные корни и хотя бы один побег.

Маточный куст в зависимости от количества побегов лопатой делят на несколько частей. Каждая часть разделенного куста должна иметь развитые и неповрежденные корни и хотя бы один побег. Мелкие корни у основания отделяют острым ножом. Разделив куст, отдельные его части высаживают в хорошо подготовленную почву в питомник, где они находятся, как минимум, год. За это время у основания отделенных растений появляются новые побеги, начинается естественное формирование куста.

Размножение черенками привлекательно тем, что укорененные черенки рододендрона могут зацвести уже на следующий год. Кроме того, можно получить большое количество посадочного материала.

Черенкованием рекомендуется размножать все виды и сорта вечнозеленых мелколистных рододендронов, которые, как правило, хорошо укореняются и обильно цветут. Лучше других, укореняются виды и сорта с фиолетовыми цветками, хуже всех рододендроны с красными цветками.

Перед началом черенкования готовят почвенную смесь, чтобы избежать впоследствии, перед посадкой, нежелательных задержек и подсыхания растительного материала. Смешивают равные части крупнозернистою песка (без примеси известняка) и просеянного торфа. Этой смесью заполняют горшок и слегка ее уплотняют, так чтобы она стала на 1 см ниже краев горшка.

Материалом вегетативного размножения служат гибкие довольно тонкие однолетние полуодревесневшие побеги. Черенки нарезают длиной 5-8 см, нижние листья удаляют, 2-3 верхних оставляют полностью. При этом надо помнить, что черенки из верхушечной части побега дают наибольший процент укоренения, нежели из нижней его части. Чтобы не повредить обнаженные ткани нижней части черенков, отверстие в субстрате для каждого из них делают с помощью заостренной палочки. В отверстие вставляют черенок, углубляя его на 2—3 см.
154_11154_12154_13155_21155_22155_23

Укореняются рододендроны довольно тяжело, поэтому черенки лучше обработать каким-либо стимулятором корнеобразования, например, гетероауксином, индолилмасляной или янтарной кислотой. Такая обработка черенков ростовыми веществами ускоряет процесс корнеобразования и значительно увеличивает количество корней на черенке.

Укорененные черенки осенью высаживаются в ящики, заполненные почвенной смесью в состав которой входят: кислый торф, хвойная подстилка, листовая земля, песок в соотношении 2:1:2:1. В осенне-зимний период их лучше хранить в подвале или оранжерее с температурой до 5°. В конце мая или в начале июня укоренившиеся черенки можно распикировать в открытый грунт на грядку, притеняя саженцы от прямых солнечных лучей

После двух-трехлетнего содержания саженцев в питомнике, когда растения будут иметь хороший прирост и наибольшую декоративность, их можно высадить на постоянное место.

Прививка - один из наиболее надежных и распространенных методов вегетативного размножения рододендронов, как листопадных, так и вечнозеленых и применяется для медленнорастущих видов и сортов, а также для видов, которые не размножаются другими способами, и в том случае, когда нужно сохранить сортовые признаки.

         Рододендроны можно прививать как зимой, так и летом, особенно листопадные виды. Преимуществом летней прививки является то, что для привитых растений не требуется отапливаемой теплицы, их можно ставить прямо в парники.

Листопадные рододендроны лучше всего прививать в июне или в первой половине июля, а вечнозеленые в августе и первой половине сентября.

В качестве привоя используются полуодревесневшие побеги текущего года с верхними листьями, не достигшими максимальных размеров. Такие привои легко образуют каллюс и после прививки хорошо срастаются с подвоем.

        Возраст подвоя должен быть 3—5 лет, а толщина в месте прививки должна быть примерно 8—10 мм в диаметре.

         За несколько часов до прививки подвои хорошо поливают, а при необходимости основательно промачивают весь корневой ком.

Прививку выполняют как можно ближе к корневой шейке, а на постоянное место в грунт растения сажают несколько глубже, чем обычно. В течение нескольких лет черенок выше места прививки образует собственные корни, постепенно корневая система подвоя заменяется корневой системой привоя.

     Один из наиболее распространенных методов прививки – простая копулировка, при котором подвой и привой должны по возможности иметь одинаковую толщину.

Подвой перед прививкой обрезают примерно на высоте 5 см, затем делают косой копулировочный надрез на подвое и привое, соединяют подвой с привоем так, чтобы срезы их полностью совпали и перевязывают место прививки. После совмещения косых срезов подвоя и привоя место прививки обвязывают так, чтобы привой плотно примыкал к подвою. В качестве перевязочного материала можно использовать натуральное липовое лыко, толстые хлопчатобумажные или шерстяные нитки, пластмассовую изоляционную ленту.